1.Основні правила влаштування електроустановок
2.Ремонт настільних ламп
3.Ремонт штекера світильника та патронів
4.Ремонт світлодіодних світильників
5.Лампи денного світла
4.Пояснення нового
матеріалу
1.Електроустановки розподільних пристроїв електричних станцій і
підстанцій мають відповідати вимогам ПУЕ, ПТЕ та Правилам безпечної
експлуатації електроустановок споживачів, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстрованим Мін'юстом
України 10.02.98 за № 93/2533, та іншим нормативним документам.
Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані з зазначенням на клеймі
номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виробником або
електротехнічною лабораторією). Застосування саморобних некаліброваних плавких
вставок забороняється.
З'єднання, відгалуження та
окінцювання жил проводів і кабелів має здійснюватись за допомогою опресування,
зварювання, паяння або затискачів (болтових, гвинтових).
Місця
з'єднання жил проводів і кабелів повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб
уникнути перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Струм втрат ізоляції
стиків повинен не перебільшувати струму втрат ізоляції цілих жил проводів і
кабелів.
Кабельні споруди і конструкції, на які укладають кабелі, повинні виготовлятися
з негорючих матеріалів.
Усе електрообладнання (корпуси
електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, розподільних щитів,
щитів управління) підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.
Для підтримання пристроїв
захисту від блискавок у справному стані необхідно регулярно проводити ревізію
цих пристроїв: для будівель і споруд 1-ї та 2-ї категорій захисту від блискавки
- щороку, для 3-ї категорії - не менше 1 разу в 3 роки зі складанням акта, в
якому вказуються виявлені дефекти. Усі виявлені дефекти у пристроях захисту від
блискавок підлягають негайному усуненню.
Приміщення закритих розподільних пристроїв (далі - ЗРП) повинні зберігатись у
чистоті.
Забороняється в приміщеннях і
корпусах ЗРП упорядковувати комори й інші підсобні та допоміжні споруди, що не
належать до розподільної установки, а також зберігати електротехнічне
обладнання, матеріали, запасні частини, ємності з горючими рідинами та балони з
різноманітними газами.
Для
очищення електротехнічного обладнання від бруду й відкладень повинні
використовуватись, як правило, пожежобезпечні мийні сполуки й препарати. У
виняткових випадках при неможливості з технічних причин використовувати
спеціальні мийні засоби допускається застосування горючих рідин (розчинники,
бензин тощо) у кількостях, що не перевищують разове використання, - до 1 літра.
При
застосуванні горючих рідин необхідно використовувати лише тару, що
закривається, із матеріалу, який не б'ється.
Зварювальні й інші вогненебезпечні роботи в ЗРП дозволяється проводити тільки
на обладнанні, яке не можна виносити, попередньо виконавши необхідні
протипожежні заходи згідно з пунктом 15.2 цих Правил.
Кабельні канали ЗРП і наземні
кабельні лотки відкритих розподільних пристроїв (далі - ВРП) необхідно
утримувати постійно закритими негорючими плитами. Місця підводу кабелів до
комірок ЗРП і інших споруд повинні мати негорюче ущільнення вогнестійкістю не
менше EI 45.
Наземні кабельні лотки ВРП повинні мати вогнестійке ущільнення в місцях проходу
кабелів з кабельних споруд у ці лотки, а також на місцях розгалуження на
території ВРП.
Негорючі
ущільнення повинні виконуватись у кабельних каналах у місцях їхнього проходу з
одного приміщення в друге, а також на місцях розгалуження каналу і через кожні
50 м протягом усієї довжини.
Місця ущільнення кабельних
лотків і каналів позначаються нанесенням на лотки червоних смуг. При потребі
надаються пояснювальні написи.
У
кабельних лотках і каналах допускається використання поясів із піску завдовжки
не менше 0,3 м.
На території ВРП необхідно
періодично скошувати й прибирати траву. Забороняється випалювати суху траву на
території об'єкта і прилеглих до огорожі площадках.
Дозволяється
на окремих участках території ВРП мати декоративний чагарник або низькорослі
дерева листяних порід, у тому числі фруктові, якщо вони не заважають загальному
огляду території, а відстань між деревами і струмопровідними частинами
унеможливлює електричне перекриття відповідно до вимог ПУЕ. За деревами
необхідно організувати агрономічний догляд.
На електричних
станціях і підстанціях з постійним персоналом первинні засоби пожежогасіння у
приміщеннях ЗРП повинні розміщуватись біля входу. При розподілі ЗРП на секції
пости пожежогасіння слід розміщувати в тамбурах або на площадках сходових
кліток.
У
розподільних пристроях мають бути визначені місця зберігання захисних засобів
для пожежних підрозділів у час ліквідації пожежі. Застосування цих засобів з
іншою метою не допускається.
На території ВРП первинні
засоби пожежогасіння розміщують на спеціальних постах у зручному для персоналу
місці (у приміщеннях щитів, тамбурах камер тощо).
Пояснювальні знаки й написи, що вказують місцезнаходження засобів
пожежогасіння, повинні мати місце на стежках обходу території ВРП.
У місцях розміщення на території ВРП пересувної пожежної техніки (відповідно до
плану пожежогасіння) визначаються і обладнуються місця заземлення.
Компресорні
приміщення слід підтримувати в чистоті. Матеріал для витирання обладнання
повинен зберігатись у спеціальних металевих ящиках, що закриваються, ємністю не
більше 0,5 м3.
Дозволяється безпосередньо в
приміщенні зберігати добовий запас масла для змащування обладнання у закритій
тарі, що не б'ється (металевій, пластиковій).
Проїзні
дороги на території підстанцій і до вододжерел мають утримуватися в справному
стані, а в зимовий період регулярно очищатись від снігу й льоду.
2.Ремонт
настільних ламп
Як закріпити лампу на робочому місці
Звичайна
китайська настільна лампа влаштована досить уніфіковано. Мінусами таких виробів
є порівняно мала площа підставки в поєднанні з масивним плафоном. Тому об’єкт
на ремонт настільного світильника в більшості випадків ясний. Щоб це виправити
і відновити стійкість, всередину можна вставити масивну дощечку, або сталеву
пластину. Деякі можуть заперечити, що це вже занадто для настільної лампи, але
коли потрібно в домашніх умовах зварити якусь дрібницю, видимість нульова, а
досвіду немає, мимоволі розумієш, що потрібно робоче місце як-то висвітлити.
Бігти в магазин за дорогою лампою? Ні, просто використовуйте свою настільну.
А для
цього вона повинна міцно стояти на своїх ногах. Підстава настільної лампи
завжди порожній. Це потрібно не стільки для охолодження, скільки для економії
матеріалів. Отже, підставку потрібно доопрацювати. На нашому знімку показаний
штатний обважнювач настільної лампи. Як бачите, китайці схалтурили і добру його
частину становить дерев’яна дошка, що має порівняно малу вагу. Ось чому ця
настільна лампа падає при найменшому нахилі. Але! Можна обважнювач витягти,
зробити по його подобі формочку з алебастру (додавши в розчин трохи цукру), а
потім відлити з бетону те, що потрібно. Зрозуміло, незайвим буде додати вапно і
ПВА, а пісок слід обов’язково брати середньої крупності і промитий. (Див.
також: Ремонт світлодіодних світильників і люстр своїми руками)
Проста настільна лампа
Ми не
будемо наводити тут списки компонентів розчину, тому що читачі все це можуть
знайти самостійно на будівельних сайтах. Ми б порекомендували перед ремонтом
настільної лампи почитати, як виготовляється бруківка (брущатка) своїми руками.
А якщо знайдете вібростенд для утруски, буде зовсім добре. Щоб цемент не
прилипав, використовуйте в місцях контакту будь-яке масло. Наводимо тут для
наших читачів методику підготовки піску і виробництва розчину:
Спочатку великим
ситом потрібно виключити грудки глини, дрібні камінчики, інші порівняно великі
тіла.
Потім слід взяти
саму малу ячею, яку тільки вдасться знайти. Оскільки об’єм під ремонт
настільної лампи у нас не дуже великий, то цілком підійде чайне сито
пристойного розміру. Мета цього заходу в тому, щоб відсіяти пил.
Потім пісок
потрібно ретельно промити проточною водою. Сушити його не варто, замість цього
починає замішувати розчин.
З урахуванням того,
що пісок вже вологий частка води зменшується. Поступово додаються спочатку
вапно – перемішуємо – потім цемент – знову перемішуємо. Не завадить підлити
трохи ПВА (того, що продається в будівельному магазині і призначений для таких
маніпуляцій).
В результаті
повинен вийти робочий розчин під ремонт настільної лампи, яким потрібно
заповнити форму. За бажанням можете створити арматурну основу з якої-небудь
сітки від старенької дитячої коляски або піддону холодильника. Це тільки
зміцнить всю конструкцію настільної лампи після ремонту.
Бетон заливається
на 28 діб. Точніше кажучи, саму конструкцію можна буде витягти раніше, а
міцність вона може набирати вже всередині настільної лампи після ремонту.
Щоб не розколоти
порівняно свіжий цементний камінь, варто підкладати гумові шайби під головки
болтів.
Настільну
лампу перший час після ремонту не слід піддавати вібрацій. Поки не пройде хоча
б чотири тижні з моменту виготовлення виливки. Після зробленого ремонту
настільна лампа буде коштувати набагато міцніше, хоча збільшиться і її маса.
Великий плюс у тому, що оливка має довільну форму, обмежену тільки цоколем
настільної лампи. У нашому випадку заводська має форму сердечка, але ми
розширимо її прямо до металевого підстави, що додасть всієї конструкції
стійкості. Хтось може сказати, що ставити таку річ на висоті небезпечно тим, що
вона звалиться, наприклад, на дитину, але в нашому випадку передбачається
обладнати робоче місце – не більш того.
Можна
запропонувати, звичайно ж, використовувати струбцини, але їх ще треба дістати
(купити), на підлозі такі речі зовсім марні. На противагу цьому вушка,
укріплені на цоколі, закріплять нашу настільну лампу надійно. Для цього
застосуємо саморізи. В якості самих вух згодяться будь-які куточки невеликого
розміру, в тому числі ті, що використовуються для меблів. Ціна питання три
десятки рублів, причому в кожен момент деталі можна зняти і застосувати в
іншому місці за призначенням.
Що робити, якщо лампа/світильник не включається
За
нормами заборонено експлуатувати настінний світильник на 220 В без вимикача,
тобто прямим з’єднанням з розеткою. В цьому випадку доведеться замінити
износившуюся деталь. Беремо тестер і починаємо оцінювати цілісність проводки.
Для початку необхідно витягнути штекер з розетки, включити лампу і перевірити
опір. Для цього досвіду знадобиться лампочка розжарення, тому галогенні і
світлодіодні, в більшості своїй, дають розрив.
Якщо
досвід не вдався, починаємо дзвонити патрон. Різьблення з металу ізольована і
можна перевірити чи не замикається вона на якусь клему або корпус. Якщо таке
сталося, це окрема розмова і найпростіше змінити патрон, взявши новий рублів за
30. Пелюсток на дні зазвичай два:
§ центральний прямий;
§ бічний має форму півмісяця.
Один
з них повинен безпосередньо звониться з вилкою. Размыкаем вимикач і починаємо
перевіряти цілісність шнура. Для цього підносимо один щуп на клему, а другий
перевіряємо штирі штекера. При нормальному результаті роботи звонится тільки
одна жила. Друга буде розмикатися вимикачем. Можна перевірити на всяк випадок,
встановивши кнопку в положення запаленого світла. Якщо шнур в такому положенні
звонится на обидві жили, то за всіма ознаками лампа справна, але набагато
частіше наступним кроком доводиться розібрати вимикач. (Див. також: Ремонт люмінесцентних
світильників і люстр своїми руками)
Дно світильника
Ми
побачимо, що і говорилося вище: одна з жил проходить наскрізь (байпас). Другу
починаємо дзвонити з кожної сторони (патрон і вилка). У китайських лампах,
зазвичай, ламається саме вимикач. Його денце можна бачити на фото, воно знімне,
а тому для надійності після ремонту залито клеєм з китайського ж пістолета.
Верхня кнопка тримається на пластмасовій осі, її можна витягти, але ми настійно
рекомендуємо не робити цього, тому що матеріал, який легко ламається.
Конструкція вимикача проста:
Кнопка з неглибокою
шахтою спирається на пружина.
На підставі їздить
бігунок, який замикає або розмикає контакти.
Тут
проблема у багатьох зі збіркою. Саме в цей момент багато хто захоче вилучити
кнопку, щоб поставити бігунок на основу і зверху притиснути. Це не найкраща
ідея. Кнопка дуже погано входить в цоколь світильника. Набагато простіше
працювати саме з підставою.
3.Ремонт штекерів світильника та патронів
Ремонт штекера світильника
Зламаний штекер
Дуже
часто при необережному поводженні ламається штекер. На фото показана розбірна
вилка, встановлена на лампу. Зверніть увагу на намотану ізоляційну стрічку. Це
зроблено для максимально щільного прилягання проводу до корпусу. Для надійності
конструкція зверху заливається клеєм з китайського пістолета. Зверніть увагу,
що склад патрона боїться води, тому шар герметика може відшаруватися при
намоканні. Як би те ні було, представлена конструкція прекрасно працює і хороша
тим, що залишилася ще з радянських часів, а значить, не потрібно платити за це гроші.
Ремонт/заміна
патрона світильника або люстри
Припустимо,
що у нас розкришився патрон, або контакти заіржавіли, що чистити їх немає вже
ніякого сенсу. У цьому випадку рекомендується замінити патрон. На фото показано
кілька варіантів покупної електрики:
Розбирання світильника
Перед нами лежить
типовий білий керамічний патрон для монтажу на площину (ліворуч). Конструктивно
він зазвичай є частиною світильника для ванної кімнати. Зверніть увагу на
відносно сильну ізоляцію сайту. Такий патрон при необхідності купується за ціну
близько 30 рублів і ставиться замість старого.
Чорним патрони
також конструктивно входять в світильник похилого типу, але вже для комори.
Ніхто не забороняє такий ставити і під стелею ванній, але якщо заллють сусіди,
то ні до чого хорошого такий монтаж не призведе.
Зверніть увагу на
конструкцію праворуч. Похилий патрон не має задньої стінки, тому ми знайшли до
нього задник від люстри і показали, що деталі відмінно підходять один до
одного. Таким чином, не обов’язково купувати патрон окремо, але можна придбати
його у складі електричної частини світильників. Плюс в тому, що такого роду
речі в магазинах продаються вже рідко. Замість звичних чорних читачі, до свого
здивування, знайдуть переважно білі — пластикові і керамічні. А вони за
габаритами і конструктиву навіть близько не стояли з звичними. При
доопрацюванні патрона люстри або світильника роботи в цьому випадку додасться:
зазвичай задник кріпиться на різьбове з’єднання (видно на фото), яке по
діаметру до нових стандартів не підходить. Доведеться доопрацювати напилком, а
це довго, нудно, і не факт, що буде позитивний результат. У цьому плані наше
технічне рішення виглядає краще, хоча похилий світильник трохи дорожче патрона
окремо.
Типи патронів
Іноді
буває корисним почистити контакти патрона. Здійснюйте це дрібною шкуркою. А
сама процедура націлена на те, щоб знизити опір контакту. У цьому випадку
розпал спрощується. І зверніть увагу, що галогенні лампи часто кілька разів
моргають перед стартом. Це не говорить нам про необхідність полагодити
світильник, а просто вказує на конструктивні особливості газорозрядних джерел.
Що
робити, якщо лампочка в люстрі не горить
Основні
типи несправностей для старих світильників стосуються сумісності. Якщо вкручена
енергозберігаюча лампа і не хоче працювати, готуйтеся подумати про те, як
полагодити люстру. Відкриємо секрет: не можна тиснути. Не намагайтеся з силою
повернути лампочки в патрон: її цоколь виготовлений з дуже м’якого металу та
легко порветься. У галогенних навіть спеціально зроблені кругові контакти, щоб
при всьому бажанні не можна було нанести ушкодження.
Спробуйте:
деякі галогенні лампочки можна обертати до нескінченності. Вони доходять до
певної межі, а потім скло починає провертатися щодо цоколя. Вся проблема тут в
контактах. Різьба у нових лампочок нарізана трохи коротше – не дістають до
денця. У цьому випадку ремонт стельової люстри зводиться до роботи з
контактами. Зверніть увагу на те, що вимикач в неробочому положенні, а фаза не
повинна виходити на патрон. В іншому випадку потрібно ще і вимкнути автомат
захисту (пробки) в під’їздному щитку:
Центральний контакт
викруткою відгинається догори. З ним не буде проблем у більшості читачів.
Зверніть увагу, що контактна площадка повинна стояти трохи під кутом, а не
строго вертикально.
Луновидный контакт
доопрацювати складніше. У старих люстр він зазвичай стоїть вертикально. Хоча б
один з пелюсток потрібно акуратно (на півміліметра) задерти, натискаючи по
напрямку до периферії патрона. Іноді можна трохи загнуті кінці випрямити.
Сенс
всіх цих заходів у тому, щоб забезпечити електричний контакт між цоколем лампи
і патроном. Зазвичай потрібно не більше трьох примірок, щоб лампочка почала
горіти. І ні в якому разі не ламайте краю патрона. Це не призводить до
позитивного результату, а ремонт стельового світильника може призвести до
необхідності заміни всього патрона. Останнє також є варіантом, але ми б його
приберегли лише на крайній випадок.
Ми
розповіли далеко не все, що можна, про ремонт своїми руками світильників і
люстр. Впевнені, що багато читачів нас доповнять.
4.Ремонт світлодіодних світильників
Як
відремонтувати світлодіодну люстру або світильник.
Досвідчені
електрики перед будь-яким ремонтом завжди перевіряють присутність пробником
або мультиметром напруги 220 Вольт на працюючому світильника або люстри.
Не забудьте при цьому включити відповідний вимикач. Якщо все в порядку
переходимо до наступного пункту. При відсутності напруги – перевіряємо
електропроводку і усуваємо її несправність.
Перед тим як
приступити до ремонту приладів освітлення, для тих у яких лампи з цоколем
вставляються або вкручуються в патрон- необхідно перевірити працездатність лампочок.
Потім перевірте цілісність,
продзвонивши запобіжники, які дуже часто стали встановлювати
останнім часом в нових моделях. Перегорів запобіжник замінюємо на новий. І
обов’язково, виконуємо наступний пункт перед включенням.
На наступному
етапі- продзвонити на цілісність і відсутність короткого замикання між
проводами, що проходять в корпусі світильника. Рекомендую
прочитати нашу статтю: Як правильно продзвонювати.
Далі необхідно перевірити самі
світлодіоди і блок живлення, який знижує напругу і перетворює
змінний струм в постійний. У простих моделях може застосовуватися для живлення
світлодіодів бестрансформаторный випрямляч, що складається з діодний мосту з
конденсаторами. Для перевірки використовується мультиметр. Інструкція тут. А як перевірити їх читаєте в
наступній частині статті.
Ремонт своїми руками
світлодіодної лампи.
Будь-яка
світлодіодна лампочка складається: з одного, але частіше з декількох і так само
десятків світлодіодів і схеми їх живлення, почнемо з ремонту останньої.
Отже,
як Я вже розповідав, потужні світлодіодні (або LED) панелі або лампи йдуть з
окремим блоком, що
Але
найпоширеніші – це недорогі LED лампи китайського виробництва з бестрансформаторным випрямлячем,
що складається з діодного моста з конденсаторами і світлодіодами на одній
платі. Більш потужні і дорогі моделі йдуть зі спеціальним драйвером для
електроживлення (дивіться малюнок праворуч).
Ми розглянемо ремонт самих простих і поширених варіантів LED ламп, що складаються з стандартного цоколя і групи з
декількох десятків світлодіодів.
Ремонт
почнемо з перевірки бестрансформаторного випрямляча, які повинен видавати
постійну напругу в межах від 5 до 20 Вольт і ток – до 0,1 Ампера.
·
Як правило,
найчастіше в такій схемі перегорає дешевий китайський конденсатор на 1 мкф
400 В (інколи
навіть можна зустріти на 250 В). Конденсатор на схемі не перевірити, тому
купуємо і міняємо його відразу. Коштує він всього близько 3-5 російських
рублів.
·
Рідше ламаються струмообмежувальні
низькоомні резистори і діоди, перевірити можна в мультиметром в
режимі омметра або прозвонки способом описаним тут.
·
Після того, як
переконаєтеся в справності джерела живлення- переходьте до перевірки світлодіодів. Для цього беремо
батарейку Крону на 9 Вольт і по черзі через резистор 1 кОм подаємо напругу на
кожен світлодіод. На несправному — просто замкніть його висновки,
тоді решта зможуть заробити, але може будуть світити трохи яскравіше.
·
Якщо світлодіодів не
більше десятка в лампі і більшість перегоріло – рекомендую тим, хто вміє
паяльником працювати – випаяти з плати всі старі світлодіоди, потім перевернути
на іншу сторону, де розташовані контактні доріжки і припаяти прямо до них
світлодіоди з LED стрічки. Подивіться, що у нас вийшло. Стрілки вказують на
світлодіодну стрічку з якої були взяті світлодіоди.
Увага, світлодіод
підключається тільки через струмообмежуючий резистор або опір, подбираемое
індивідуально в залежності від напруги джерела живлення і робочого струму
світлодіода. Мені пощастило на стрічці і в лампі резистори виявилися однакової
величини. Якщо вони будуть різними, тоді доведеться зі світлодіодним стрічки
випаяти і перенести ще і резистори.
Рекомендую купувати LED стрічки, на яких менша кількість світлодіодів і велика їх
потужність, а те, чи буде тьмяно світити.
Заміна і ремонт світильників денного світла
(люмінесцентних).
5.ЛАМПИ ДЕННОГО СВІТЛА
Люмінесцентні лампи більш економічні, і споживають значно
менше електроенергії, ніж звичні для нас лампи розжарювання. Зараз при боротьбі
за енергозбереження у всьому світі, різновидів люмінесцентних ламп з кожним
днем все збільшується і збільшується на малюнку 2-65 наведено кілька прикладів
люмінесцентних ламп або як ще їх називають – лампи денного світла, економки або
енергозберігаючі лампи.
Типова лампа денного світла включає в себе баластний
резистор. По своїй суті баластний резистор являє собою трансформатор, піднімає
напругу в момент пуску лампи зі 120 – 220 вольт до 300 вольт, а після пуску
понижувальної напругу до необхідних для роботи лампи значень.
Всі лампи денного світла мають трубчасту форму, можливо
зігнуту або пряму з кожного кінця трубки є катод і анод. Внутрішня поверхня в
трубках покривається люмінесцентним (самосветящимся) складом. Трубки
заповнюються газом аргоном і парами ртуті приклад розташований на малюнку 2-66.
Трубки бувають білі – денного світла і кольорові.
ЗАМІНА АБО УСТАНОВКА СВІТИЛЬНИКІВ ДЕННОГО СВІТЛА
Якщо ваша лампа денного світла стара, то вам необхідно
замінити її на нову лампу. Більш сучасні конструкції ламп денного світла є і
більш ефективними і поставляються вже в зборі готові до кріплення на стелю або
стіни, а також інші передбачені місця для установки. Найчастіше до стельової
коробки кріпиться підставу світильника за допомогою гвинтів або трубки з
різьбленням, якщо вона є на стельової коробці (рис. 2-67), до стелі такі
світильники можуть кріпитися за допомогою швидкого монтажу.
При виборі люмінесцентних світильників ви зіткнетеся з
великим вибором даних виробів, кілька ламп ми покажемо на малюнку 2-68.
Найчастіше стартер кріпиться до основи і захищається пластиковим кожухом.
Світильники завжди продаються в зборі, з проводами, так що вам залишиться лише
підключити дроти світильника до проводці. Не плутайте дроти по кольорам,
підключайте суворо колір до кольору, якщо ж у вашій проводці немає відповідного
кольору проводів то підключіть згідно інструкції перевіривши спочатку де у вас
фаза і нуль. На малюнку 2-69 ми розглянемо типову схему підключення
люмінесцентного світильника.
Світильник денного світла з попереднім розігріванням
включає в себе стартер – круглий елемент, встановлений на одному з кінців
світильника рис. 2-70. При деяких несправності необхідна заміна стартера, для
заміни стартера його необхідно повернути в цоколі проти годинникової стрілки, і
витягнувши старий стартер поставити на його місце новий повернувши в цоколі за
годинниковою стрілкою. В таких світильниках встановлюють люмінесцентні трубки з
двома штирями на кінцях.
Люмінесцентні світильники миттєвого включення мають
баластний резистор забезпечує високу напругу необхідну для іонізації газу в
трубці. Відразу ж після появи світіння напруга знижується до необхідного
робочого напруги. Світильники миттєвого включення все більше витісняють
світильники мають стартер.
Хоча люмінесцентні світильники та більш надійні, ніж
лампи розжарювання але і вони ламаються. Нижче в таблиці 2-3 ми розглянемо
найбільш часто зустрічаються несправності, а також способи їх усунення.
Домашнє завдання: підручник В.В.Чорна, С.В.Чорний Технологія електромонтажних робіт с.174-184
Немає коментарів:
Дописати коментар